Reino de Camboya

Mañana nos vamos de Camboya y hoy paseando en el mercado central he visto una camiseta "I survived to Camboya" o lo que es lo mismo "He sobrevivido a Camboya". Me he echado a reir y me han dado ganas de comprarla, siempre me gustó el humor negro.

Digamos que el viaje ha sido duro, nuestra ultimo día en Bali empezó con un masaje en los pies junto a la piscina del hotel y acabó con fiebre paseando de un lado a otro del aeropuerto ya que cambiaron la puerta de embarque de nuestro vuelo en varias ocasiones. ¿Qué porque tuve fiebre? No tengo ni idea, yo estaba "living la vida loca" con mi cocktail en la piscina cuando empecé a sentirme mal, y la fiebre apareció rapidamente para no volver a bajar en los siguientes 4 días. Llamamos a un hospital internacional para que enviasen un medico a verme, la fiebre de por sí no me preocupaba; las enfermedades tropicales que la hubiesen causado si. Como no me encontraron ningún otro síntoma, un paracetamol y varias horas mas tarde estábamos en el aeropuerto dispuestos a coger nuestro vuelo nocturno a Siem Reap con escala en Kuala Lumpur. Estaba cansada y me quede dormida las primeras dos horas de vuelo, habría dormido todo el camino de no ser por el anuncio por megafonia del avión pidiendo un medico abordo. 

Fue como en las películas, alguien estaba realmente mal, se notaba en la voz apresurada de la azafata pidiendo en varios idiomas la presencia de un médico abordo. Una rusa y varios indios se levantaron de inmediato para ayudar. Yo aun estaba medio adormilada, me había tomado la biodramina y era incapaz de abrir los ojos para ver que estaba sucediendo. Para mí habrían pasado dos segundos desde el anuncio de megafonia cuando de pronto noté que me trasteaban en la cabeza. ¿Pero que hacen? ¿Quién me esta poniendo una goma al rededor de la cabeza? Me están quitando las pulseras de las manos y desabrochandome el cinturón ¿Que es esto? 

"Esto" era una mascarilla de oxigeno, la presión que noto en mi muñeca derecha y en el cuello son las manos de los indios que me controlan el pulso y entre tanto barullo oigo como le hacen mil preguntas a Diego. 

Además oigo la voz de un azafato de vuelo, le pregunta al indio que tengo sentado a mi lado sí mi vida corre peligro, el piloto está preparado para efectuar un aterrizaje de emergencia de vuelta en Bali.

Decido que es máxima prioridad que abra los ojos y noto alivio en las caras de los que me rodean. 

No me lo puedo creer, ahora lo recuerdo todo, me he despertado con una sensación de mareo horrible, le he pedido una bolsa para vomitar a Diego y he perdido la conciencia. El pánico se desató porque no me desmayé, me quedé con los ojos abiertos, el cuerpo rígido y totalmente sin dar respuesta a ningún estimulo. 

!joder! soy rara hasta para marearme.

De todo lo que vino después no quiero ni acordarme, al fin y al cabo yo no me enteré ni de la mitad. Para los que quieran saber mas deberían hablar con Diego, que me recuerda todos los días lo mal que se lo hice pasar. 

No os preocupeis, !buenas noticias! ya estoy bien ;-)

Llegamos a Kuala Lumpur donde nos saltamos todo el proceso de inmigración gracias a la ambulancia que me esperaba en la pista. Por suerte la escala duraba 6 horas, tiempo mas que suficiente para recuperarme con varios sueros y volar de nuevo hacia Siem Reap. 

Sobra decir que estaba realmente muerta de miedo subiendome de nuevo a un avión...

De las dos noches que teníamos planeadas quedarnos en la ciudad, acabamos estando toda una semana, obviamente la mayor parte del tiempo estuve en cama, comiendo, viendo series online y buscando piso para cuando volvamos a España. Podría decir que ha sido una semana "reparadora" y como esto es el tercer mundo, por muy poco dinero hemos vivido como reyes.

Mi primera impresión sobre el país (sin contar la visita que hice al hospital internacional que podría equipararse a cualquier clínica privada europea) ha sido desoladora. Si este es el modo de vida en una ciudad donde los dolares del turista corren a mansalva no me quiero imaginar otras zonas del país.

En un tuktuk hemos ido a ver Angkor, nos han sacado una foto que han impreso en nuestro ticket !que modernura! y esquivando la avalancha de turistas chinos hemos ido sacando fotos de todo lo que hemos podido. Suerte la nuestra que la estatura media en el sudeste asiático nos llega por debajo de la barbilla.

Angkor es un complejo situado a las afueras de la ciudad de Siem Reap, la que fuera capital del imperio jemer durante mas de 5 siglos. La carretera se adentra en la selva de árboles hasta encontrarse con lo que parece un lago. Digo parece porque en realidad es un canal construido alrededor de Angkor wat, el templo mas grande del complejo.

Nos encanta el tuk tuk!

Para llegar a su interior hay que atravesar un puente de piedra y pasar por la entrada a las murallas del templo. Dentro una vasta extensión de terreno con varias pagodas y al fondo el templo principal. La forma en que construyeron este templo es bastante rara pues parece que hubiese un templo dentro de otro, rodeado de jardín y muralla y cuando entras, te encuentras otra vez jardín y otro templo dentro, así hasta 3 o 4 veces. El templo central es el mas alto y tiene vistas hasta la entrada del complejo. Todas las paredes son de piedra y están talladas con estatuas que cuentan la historia de la época dorada del imperio jemer.
Actualmente puedes pisotear cualquier parte, encaramarte a las murallas y sentarte encima de los adornos de las murallas. Esperemos que esta "destrucción" pasiva sea identificada rapidamente y que prohiban algunas practicas, de lo contrario me parece a mi que no le queda mucho a Angkor wat.

La entrada al templo, con un solo lado reconstruido...se quedaron a medias con los fondos¿?

Uno de los jardines intermedios

En el templo mas central de todos

En el segundo nivel

El camino entre la muralla y el templo

Las vistas desde dentro

Los monjes del futuro (lo digo porque entre las capas anaranjadas tienen un bolsito con ipad, iphone, y todos los otros "i" del mercado existentes... vida contemplativa !JA!

!Una boda!

Nos subimos abordo de nuestro tuk tuk y fuimos camino al templo de Bayon. La mayor parte de los turistas viaja en tuk tuk o autobus, hay algunos valientes que hacen el camino en bicicleta y otros que se atreven incluso a ir andando. Las distancias entre templos son largas y si quieres hacer el recorrido total preparate para unas buenas ampollas en los pies. Resulta curioso la inexistencia de infraestructuras dentro del complejo, lo cual se agradece. Eso sí, el mercadillo de camisetas, sarongs y fulars no se lo quitas tu a los asiaticos de la cabeza ni en sueños. Menudo mini-market improvisado tenían allí.
El templo de Bayon tiene mas de 50 torres y dicen que hasta 200 caras sonrientes esculpidas en la piedra y encajadas como un lego gigante. Esta claro que nos hicimos la típica foto camboyana, con tantos budhas sonrientes no hay que pelearse para hacer cola y tirar la foto, lo cual se agradece con el calor que hacía y la cantidad de chinos con cámaras.

Foto típica 

Entrada al templo de Bayon

Adelantandonos a la marea de excursiones chinas 

!Por fin una foto solos!

La última parada del día fue para ver el templo de Ta Prohm, mas conocido por haber sido escenario de la película de Tomb Raider o Indiana Jhones entre otros. Lo que le hace famoso es el echo de no haber sido rescatado por la selva. Así era como fueron encontrados los templos de Angkor a finales del siglo XIX y por la belleza que ofrece este contraste se decidió dejar en las mismas condiciones que se encontró, totalmente devorado por la selva.

Lara Croft

Hemos dejado atrás muchos otros templos, con la esperanza de volver en el futuro. Angkor se merece como mínimo 3 días full immersion y yo que estoy en fase de recuperación no puedo permitirme más de un día de sofocon y caminata.
En el mismo día fuimos a pub street, centro neuralgico de la actividad turística. Un hervidero de bares, restaurantes, venta ambulante y mercadillo 24 hrs. La sensación de caminar por sus calles o los alrededores es un tanto agobiante con decenas de vendedores tratando de llamar tu atención. "tuk tuk Sir, tuk tuk - maybe tomorrow - tomorrow you going temple my friend? - where are you from? ohh Italy! Milan, ciao come stai? - Tshirt lady Tshiiiirt, come come cheap, discount for you - lunch madame, lunch in restaurante, beer 50 cents also have, madaaaaaame"
Olvidalo, por mucho que lo intentes no vas a conseguir librarte de ellos. Tienes que intentar que te sirvan como banda sonora de tus paseos por Siem Reap, de lo contrario te volverán loco.

Mercadillo nocturno, en busca de un buen cuadro en encargo

No me acostumbro yo a las luces navideñas con el calor que hace

Nos dió un poco de pena despedirnos del staff de nuestro hotel. Se han portado tan bien con nosotros, subiendonos la comida todos los días, preguntándome que tal estaba y ayudándonos a comprar nuestros tickets de autobús para Phnom Penh sin cargo adicional. Al final hemos acabado dejando propinas a diestro y siniestro, su inocencia y su sonrisa te hacen reir y tambien te dan ganas de llorar.
Los 314 km  que separan Siem Reap de la capital se hacen nada mas y nada menos que en 7 horas!!! Imaginaos como era la carretera, llena de boquetes, con tramos sin asfaltar en los que circulábamos sobre un terreno polvoriento rojizo que impregnaba todo lo que tenía a su alrededor del mismo color. No había ciudades en el camino, tan solo pequeñas aldeas de chapa y cañas, todas recubiertas del rojizo polvoriento. Campos de arroz y algún que otro cultivo en el que niños y adultos trabajaban por igual. Los niños en su mayoría estaban semi desnudos y descalzos, el sol iba cayendo y el polvo que levantaban los vehiculos le daba un aspecto fantasmagórico a las aldeas. Me parecía no estar allí, sentados en nuestro autobús VIP viendo solo a través del cristal la pobreza mas dura que haya visto jamas.Ha sido doloroso y la parada a mitad de camino no ha hecho mas que empeorar las cosas. En mitad de la nada un restaurante al aire libre en el que te servían sospechosa comida mientras veías a los niños jugando en el parking con una carretilla de carga.

Ya había caído la noche cuando llegamos a Phnom Penh y aunque me habían advertido que no me iba a gustar, creo que no me la había llegado a imaginar. En las calles un montón de gente vendiendo comida o persiguiendote para llevarte en tuk tuk, nuestro hotel estaba cerca del Palacio Real y en la calle millones de carteles luminosos de locales de alterne. Bien, el mundo occidentalizado ha llegado en forma de varón de edad adulta en busca de "fiesta". Continuaba a preguntarme como era posible que Camboya fuese tan pobre en comparación con Vietnam o con Tailandia. Pues aquí viene lo que el colegio no me enseñó en los libros.
Camboya ha sido un territorio de disputas y guerras, donde se ha cometido uno de los mayores genocidios de la humanidad y nadie habla de ello. El 70% de la población es menor de edad, la mayoría sin escolarización, no hay infraestructuras básicas y los campos siguen minados con las bombas que dejaron los americanos. Una guerra que terminó hace mas de 30 años y que aún deja miles de heridos y muertos al año.
En cuanto te sientas en la terraza de un bar aparecen arrastrándose sin extremidades muchos hombres de mediana edad pidiendo limosna. Creo que hemos dejado mas dinero en limosnas en Camboya que en toda nuestra vida. Simplemente se te cae el alma al suelo de verlos sumergidos en la mayor de las miserias, sin futuro y con un pasado que quizás es mejor no recordar.
Camboya me ha parecido una aldea gigante, con condiciones de vidas muy precarias y olvidados por parte del mundo entero.
Solo nos hemos quedado dos noches, lo justo para buscarnos la vida sobre como cruzar la frontera con Vietnam. Hemos elegido ir en barco por el mekong, luego bajaremos a mitad de camino una vez cruzada la frontera para ir en autobús local hasta el próximo destino Can Tho, en el delta del Mekong.
En este tiempo hemos visitado el palacio real, una "moncloa" estilo asiático con sus techos rizados en las puntas con figuras de dragones y guerreros. Los jardines muy cuidados y la sala principal (o la única que esta abierta a los ojos del público) un grotesco salón de oro, recargado y ostentoso. Justo lo que uno se espera ver en un pais tan pobre como este...

El museo nacional

El Palacio real

El contraste de la anterior foto con esta deja mucho que pensar, solo separados por una calle

El artista con las manos en la masa

Monje + camarón = ....

Los techos del palacio (la foto dentro estaba prohibida)

El legado francés durante su protectorado aquí como en Vietnam es un amor por la bollería en general.

La última noche hemos tirado de tripadvisor para ir a cenar, resulta que a dos pasos de nuestro hotel estaba el Friends restaurant. Es una obra social de una ONG dirigida por camboyanos que trata de darles un futuro diferente a los niños de la calle (muchisimos, demasiados). En el restaurante, había una cola impresionante pero nos atendieron rapido, varios profesores monitorizan la sala y la cocina y los "estudiantes" ensayan los platos en directo con los turistas. Tengo que decir que ha sido la mejor pasta que hemos comido en 5 meses y el postre fue la guinda final, tarta de maracuyá y mousse de chocolate belga !buenísimo!

Ademas del restaurante, justo al lado hay una tienda de la misma ONG con los productos que hacen los niños, mucha imaginación a poco precio y ademas ayudando la economía local. Hemos comprado, esta vez merecía la pena rascarse el bolsillo.

Anillo y pendientes hechos con pequeños tenedores de postre, una cartera de sacos de arroz y camiseta con uno de los muchos nombres que el Reino de Camboya ha tenido hasta la fecha.

Pensabamos dar un paseo romántico a orillas del río Mekong después de la cena, pero tras caminar 30metros nos entro un poco de pánico de ver las calles y la gente que merodeaba como alma en pena. Será mejor acostarse, no vaya a ser que la liemos en último momento. Ahora sí podemos decirlo "hemos sobrevivido a Camboya"

Indonesia segunda parte

El itinerario a seguir en Indonesia incluía un poco de todo, días en los campos de arroz en Ubud, días de playa en las islas Gili y días de total sorpresa en Lombok pues poco sabíamos de la isla y aun así decidimos ir.
Salimos del hotel a las 7 de la mañana en un transfer junto con otros pasajeros al puerto de Padang desde donde cogeríamos el fast boat a las islas Gili. La paranoia  se apoderó de mí cuando nos pidieron que dejásemos las maletas en un carrito junto a la oficina de venta de tickets para llevárselo mas tarde hacia el embarcadero donde no teníamos contacto visual. No es que yo sea muy apretá, es que la última vez que pasó algo parecido nos desbarataron la maleta de arriba a abajo buscando algo susceptible de ser robado mientras nosotros felices e inocentes pasábamos horas en la sala de pasajeros de un catamarán en Tailandia. Así que allá que me fui detrás del carrito mientras todos los pasajeros esperaban en la oficina. Los vi adentrarse en el muelle y descargar mi maleta en el barco, ya al barco en sí no podía meterme a vigilar (que de haber podido lo habría hecho sin duda) así que al canjear nuestro cupón por el ticket del barco les pedí una fotocopia del voucher por si las moscas. Un indonesiano al lado mía se reía...
Poco después nos dirigieron a todos al barco y tras constatar el microclima existente allí dentro y el número de personas presentes decidí que lo mejor sería biodramina y dormir.
Me desperté cuando nos estábamos acercando a Gili trawangan, la mas grande de tres islas turísticas entre Bali y Lombok, también la mas fiestera. Se bajaron practicamente todos los pasajeros y los pocos que quedamos abordo (3 rusos, dos franceses y nosotros) nos mirábamos con cara de... ¿Y si nos hemos equivocado de destino?
Una vez descargaron las maletas una avalancha humana sudorosa y achicharrada subió al barco pues tras desembarcarnos a nosotros en Gili Air volverían a Bali. El desembarque fue de película, el barco se acercó tanto a la arena como para quedar encallado, nos hicieron subir por el techo de la embarcación, bajar por el cristal delantero y añadieron un banco de madera para salvaguardar la distancia entre el barco y la arena. Por supuestisimo justo cuando yo bajé llegó la ola y me mojo hasta las rodillas, por suerte para aquel entonces ya me había quitado las zapatillas antes de intentar bajar.
Gili Air es la segunda en tamaño y mas próxima a Lombok, en cualquiera de las tres islas está prohibido el tráfico así que las opciones eran ir caminando en búsqueda de nuestro hotel o alquilar un burro-taxi. Nos pidieron una cifra desproporcionada y valorando que tan solo se tardan 45 min en completar la vuelta a la isla por la costa decidimos caminar. Para cuando habíamos llegado al Satu Tiga Hotel la camiseta ya formaba parte de nuestra piel, estábamos totalmente rojos y la ducha de agua salada en el baño del hotel no otorgaba descanso mental.

La piscina del hotel estaba verde, el jardín abandonado, los baños totalmente arruinados por el agua salada que salía del grifo y la habitación de paredes sucias con mosquitos por todas partes... Sí, creo que estamos en una isla salvaje :-)
Los tres días en Gili los pasamos entre hamacas, restaurantes y chill-out. Incluso nos permitimos lujos que en España serían impensables para mi mente ahorradora (o tacaña, según se mire).
He descubierto todo tipo de zumos de frutas, daiquiris y cocteles exóticos a 1,75 eur la copa. Hemos comido Nasi goreng y mie goreng (platos típicos indonesianos) hasta reventar, pollo al curry y saté en cantidades industriales, nos hemos bañado mas veces en el mar que el resto de nuestras vidas (agua caliente) y aún así no hemos superado los 35 eur por persona incluyendo el alojamiento!!! No entiendo nada, no sé como puede ser tan barato, me siento una koplowitz de veraneo.

Puesta de sol desde el chiringuito

Daiquiri de papaya !buenisimo!

Cena con vistas

En una de las vueltas que le dimos a la isla vimos un par de terrenos en venta y nos perdimos en charlas sobre negocios de hostelería imaginarios que montaríamos para vivir en este pedacito de tierra en mitad del sur este asiático.

El viaje a Lombok lo contratamos el día antes por 75,000 rupias (4,5 eur!!!), incluía transporte en barco hasta la costa y transfer a Senggigi que era donde habíamos reservado el próximo hostal. Lo sé, nos lo habían avisado que por eso precio iríamos con los locales en el "shuttle" de la mañana. No sé quien habrá sido el gracioso de llamar "shuttle" a lo que llamamos nosotros patera. Me sentía totalmente una inmigrante cruzando en condiciones de alto riesgo aquel mar agitado por las olas que daban la impresión de estar apunto de entrar en la barquita y mojarnos a todos. No solo yo tenía esta impresión, no había mas que mirar las caras de los turistas con los ojos como platos pensando "ni de coña vuelvo a Bali en esto!!"
Tocamos tierra y me faltó tiempo para saltar fuera, nos subieron en un burro taxi y nos llevaron a una "terminal" de autobuses. Allí no había terminal, ni autobuses ni nada, una pequeña plataforma con techo donde había otros tres turistas y un indonesiano que no daba muchas mas explicaciones que "ahora llega vuestro transfer". Después de unos meneos sospechosos de papeles, llamadas telefonicas, indonesiano que viene, indonesiano que va nos vimos los dos solos, sin copia alguna de nuestro voucher en mitad de la explanada polvorienta a la que ellos llamaban terminal. ¿Y ahora que hacemos? Que nos dejaran allí ni me extrañaba, por 4,5 eur no se podía pedir mucho mas y con lo piratas que son estos... La única duda que se nos planteaba era ¿Y cuanto tiempo vamos a estar aquí como dos pasmarotes mirandonos las caras? Nos pusimos un limite de espera de 20 min, pasados los cuales iríamos a buscarnos la vida a la carretera principal.
Para darnos una bofetada sin mano apareció una furgoneta que se caía a pedazos y que ya llevaba otros guiris dentro en la que nos embutieron para dirigirnos hasta el destino final. Por el camino hablamos con un australiano que había pagado 15 eur solo por el barco. Pobre, ni siquiera le dijimos cuanto habíamos pagado nosotros para que no se sintiera mal. Estaba claro que había que estar espabilado en las negociaciones que estos de Lombok no se andan con tonterías.
Por un simple euro un taxista nos acerco desde el centro de Senggigi (una calle con dos cajeros y tres restaurantes) a nuestro bungalow donde sin saberlo nos darían una clase magistral de cultura indonesiana.

Cajeros con aire acondicionado incorporado

Sacando los barcos del agua para evitar que se golpeen unos con otros con el temporal que se avecinaba

Admirando la puesta de sol 

El tiempo no acompañaba estos días, la playa frente al hostal tenía unas olas que daban miedo y aunque la temperatura era buena estaba siempre nublado e incluso lloviendo. Como no nos apetecía salir pedimos la cena en recepción (recepción/comedor/sala de estar/ cocina) y nos sentamos a esperar. A los dos minutos teníamos a todos los empleados del hotel (tres) sentados frente a nosotros contándonos su vida.
Que puedo decir, me gusto mucho la cercanía y el ambiente, sentados al anochecer bajo el techo de recepción charlando sobre nuestras culturas, nuestros empleos, nuestras familias....
El 90% de los habitantes de Lombok son musulmanes, seguidos de hindús, protestantes, católicos, budistas y desde hace solo unos años confucionistas. Se muestran orgullosos del clima pacífico mantenido entre religiones en la isla que parece no ser lo común pues en el resto de indonesia los conflictos entre religiones son el pan de cada día. Viven del turismo y la agricultura, en un país corrupto en el que para conseguir un puesto de trabajo debes pagar por él, ellos pueden sentirse privilegiados de trabajar en un albergue informal. Una de las cosas que me dejaron sin habla fue el matrimonio en Lombok. Según sus leyes, cualquier mujer mayor de 17 años es eligible para ser desposada y lo será solo después de las 19:00. Horario tras el cual es totalmente lícito entrar en su casa y raptarla. Nada tiene que decir ella o su familia respecto a este rapto porque "es legal" hacerlo y absolutamente normal. Es decir, que sí vuelves a casa a las 22:00 y tu hija adolescente no está, lo mas probable es que haya venido algún hombre a llevársela para casarse con ella.
Me quede atónita mirandolos cuando además añadieron que el varón tiene derecho a tener cuantas esposas quiera. Por si fuera poco me dicen con toda sinceridad que para ellos tener una hija no es igual de importante que tener un hijo, que no los mal interprete, quieren a sus hijas, pero no son su "verdadera estirpe". Yo estaba ya noqueada desde hacía varios round, ¿que clase de dialogo racional se puede tener entre una defensora de los derechos de la mujer y una sociedad donde la mujer no tiene voz ni voto en su casamiento?
Eramos pocos y parió la abuela, apareció por allí Laurent, un Suizo que está casado con una indonesiana y pasa sus vacaciones en la isla. Ademas como es amigo de los empleados de nuestro albergue viene todas las noches a charlar con ellos. Se unió a la extraña reunión que manteníamos y mi primera pregunta fue ¿Tu también secuestraste a tu novia?
Se rió y me dijo que no .... su novia era de la isla de Java y allí no se estilaba eso. Allí simplemente se "compra" a la esposa en una transacción puramente comercial entre la familia de ella y el interesado. Nos confesó que pagó 1700 dolares por ella.
¿Que hago? ¿Me corto las venas aquí directamente o que?
No es lo mismo ver la cultura indonesiana desde la comodidad de tu sofá en un reportaje del national geographic que oirlo en vivo y en directo desde una pequeña isla de asia. Pues si, el mundo es muy diverso y lo que unos consideran atrocidades para otros esta a la orden del día. Da mucho que pensar...
Para no aburrirnos con el tiempo contratamos un conductor para que nos llevase a visitar varios puntos importantes de la isla. Resultó ser un fraude, el conductor que nos llevó no hablaba ni pizca de inglés (y rememoro la cara de santo que me puso el recepcionista del albergue diciendome "si señora, le aseguro que todos nuestros conductores hablan perfectamente inglés, de lo contrario no se lo recomendaría"), el paisaje era desolador (basura, pobreza, carreteras a ninguna parte, tráfico imposible) y los templos a los que nos llevaba nada del otro mundo.

A mediodía comiendo frente a la costa de Kuta pensabamos en lo que echabamos de menos volver a Bali y al mundo "occidental" aunque solo fuese el efecto irreal del turismo masivo sobre el mismo país. No es la única diferencia entre Bali y Lombok, en Bali la religión mayoritaria es el hinduismo, los templos y puntos turísticos abundan y la sensación de seguridad encontrando a turistas a cada paso es mucho mayor que aquí.

Deseando hacerse la foto nos sonreían desde lejos

La hamaca ultimo modelo

Modelo improvisado

Las últimas dos paradas del tour eran para visitar poblados tradicionales. Llegamos al pueblo de Sukarara, justo a la entrada una zona de aparcamientos y una tienda. Un representante del pueblo vino a recibirnos para enseñarnos a que se dedicaban, donde y como vivían. Nos hicieron pasar por una puerta al costado de la tienda y allí mismo en una explanada con varios arboles tenían sus casas de bambú. Los hombres se dedican al cultivo y las mujeres a tejer, ambas profesiones se enseñan desde muy pequeños a los niños del poblado para que sigan la tradición. Las condiciones de salubridad eran mínimas, el suelo encharcado de un liquido bastante sospechoso, jaulas con palomas o gallos dentro de las casas, niños pseudo desnudos corriendo arriba y abajo y muchos desperdicios y basura en general alrededor. Mientras el guía nos explicaba como preparaban los hilos para el proceso de tejido, como se organiza la población o cuales son sus recursos para subsistir a mi no se me quitaba la imagen de la cabeza de esos niños sin futuro que son obligados a dejar de atender la escuela para desempeñar labores manuales que serán el único destino que les ampare. Cuando el tipo trataba de darnos pena diciendo que con la compra de tejidos de los turistas pueden sufragar parte de sus gastos y apoyar la economía local me revelé. Le pregunté con una sonrisa si no creía que evitando que los niños vayan a la escuela no conseguirá un mejor futuro para ellos sino permanecer en el poblado en pésimas condiciones. Obviamente se enfadó mucho y empezó a decirnos que la corrupción del país no les asegura un puesto de trabajo ni aun cuando tienen estudios. Una vez terminado el recorrido fuimos a la parte que les interesa a ellos, la venta (o timo/venta) de sus productos artesanales. No les compramos nada porque simplemente no nos interesaba, le dimos una propina (10% del salario medio) y nos fuimos. Todavía me enfado de pensar en la tele de plasma que vi en la trastienda, los coches aparcados en la puerta o el aire acondicionado instalado también en la trastienda. Para educar a sus hijos no hay dinero, para ver la telenovela pueden hacer el esfuerzo.

Después de este fuimos al poblado de Sasak, una gran familia de 700 habitantes que han permanecido durante 15 generaciones viviendo de sus propios recursos y casándose con miembros del mismo poblado. Tienen un sentimiento de comunidad muy fuerte, se ayudan por igual, tienen lengua y religión propia y sus casas son mas ordenadas y limpias que las que acabábamos de ver. Eso sí, lo de casamiento por secuestro sigue en vigor y las condiciones de pobreza te parten el alma. Había pocas personas en sus calles porque la mayoría se encontraban trabajando, tan solo algunas vendedoras y abuelitas que daban bastante miedo con sus dientes rojos. Parece ser que mastican unas hojas que no solo les tiñen la dentadura sino que les dan energía y las mantiene despiertas.
Me parecían en general bastante ordenados y felices en su pequeño poblado familiar, además hasta la fecha no se habían dado casos de abandono de la aldea. Simplemente impresionante.

En una de las calles de Sasak

Tipica vivienda, el suelo hecho de cascara de arroz, barro y encerado mensualmente con "caca de vaca"

Ahi dormía el hombre de la casa y arriba la mujer y los niños.

El único juguete que vimos en el poblado

Las abuelitas

No sé, llamadme tiquismiquis, es que a mi lo de ser raptada no me va y no veo el momento de volver a Bali.
Hemos tenido que comprar un ticket de avión porque han cancelado el servicio de fast boat por mal tiempo. Esperábamos un ryanair de la vida y en vez que eso hemos encontrado un avión a hélice super bien equipado con servicio abordo de snacks gratuitos y confort general por menos de 20 eur por cabeza.

Lo mas llamativo es que hemos subido al avión sin enseñar ni una sola identificación personal, con una botella de agua hasta arriba y saliendo y entrando de la zona de embarque al exterior cuantas veces quisieras. Parece ser que hemos compartido vuelo con un chef famoso en la isla, los "enguipé" (del sinónimo andaluz de mirar u observar) en la sala de espera y al subir al avión y abrir la revista de abordo allí estaban a toda pagina. Una entrevista personal al chef Kevin Cherkas y su mujer Virginia Entizne, dueños del recién abierto restaurante Cuca. Quién sabe, quizás en un par de años le den una estrella michelín y todo.

Para cerrar unas vacaciones dentro de las vacaciones hemos reservado un hotel en Sanur a todo lujo. Una Suite con jacuzzi, mas grande que nuestro antiguo piso entero por la friolera de ....50 eur la noche! !!Me encanta Indonesia! jajajaja

!Al agua patos!

Así que tres días de piscina intensivos, happy hours y cenas a la luz de las velas. Nos miramos pensamos en lo que habíamos imaginado 10 años atrás que estaríamos haciendo ahora y dar la vuelta al mundo casados por el mismísimo Elvis en Las Vegas ni se nos habría pasado por la cabeza! !Nos encanta!
El domingo ponemos rumbo a Camboya, donde un calor abrasador y horas de templos nos esperan así que seguiremos reponiendo fuerzas a base de daiquiri y pizza. Ciao ciaooo